Kalabrien bildet die Fußspitze Italiens, ein schmaler Landstreifen, eingeklemmt zwischen zwei Meeren und aufgetürmt zu drei Gebirgszügen. Diese Form macht die Region wie geschaffen für langsames Reisen: Eine Autostunde von einem Fischerhafen an der tyrrhenischen Küste führt in Kastanienwälder und Bergweiden; eine weitere Stunde erreicht Oliventerrassen über dem Ionischen Meer. Hier lohnt sich Hetze nirgends. Eine Kalabrien-Reise funktioniert am besten als Rundtour durch eine Handvoll Orte, mit zwei oder drei Nächten in jedem, statt als Liste abgehakter Tagesausflüge.
Das Essen gibt das Tempo genauso vor wie die Geografie. Kalabrien ist eine der Hochburgen der Slow-Food-Bewegung in Italien, jener Bewegung, die einst genau diese kleinteilige, ans Land gebundene Küche verteidigen wollte. 'Nduja, die streichfähige scharfe Salami, und die süße rote Zwiebel von Tropea werden gegessen, wie man sie schon immer gegessen hat — mit Brot, in der Küche, in einem Tempo, das niemand misst. Die Weinstraße der Region führt durch die Hügel um Cirò, wo seit langem die Rebsorte Gaglioppo angebaut wird. Agriturismi sind die natürliche Basis, um sie zu erkunden: bewirtschaftete Höfe mit angeschlossenen Zimmern, wo es zum Abendessen gibt, was an diesem Tag aus dem Garten oder vom Hang kam.
In den Hügelstädten lässt sich Kalabriens ungehetzter Charakter am unmittelbarsten spüren. Gerace liegt auf einem Kalksteinfelsen über der ionischen Küste, seine mittelalterlichen Gassen weitgehend unberührt von moderner Bebauung. Stilo, eingebettet in die Serre-Berge, ist bekannt für die Cattolica, eine kleine byzantinische Kirche, die seit Jahrhunderten über den Ort wacht. Bova, hoch im Aspromonte-Massiv, ist einer der letzten Orte, an denen Greko, ein altgriechischer Dialekt, noch von älteren Bewohnern gesprochen wird — eine Erinnerung daran, dass Kalabrien Teil von Magna Graecia war, lange bevor es Teil Italiens wurde. Pentedattilo, in eine Felsformation in Form einer Hand gebaut, wurde weitgehend verlassen und wird nun langsam wieder von Künstlern und Handwerkern besiedelt.
Die Küste hat ihren eigenen Rhythmus. Tropea, auf einer Klippe über dem Tyrrhenischen Meer gelegen, ist Kalabriens bekanntester Küstenort; sein historisches Zentrum ist ein Gewirr steinerner Gassen, das zu einem Klippenblick über das Wasser führt und an klaren Tagen bis zu den Äolischen Inseln reicht. Scilla, weiter südlich, ist ein Fischerdorf, geteilt zwischen einer von einer Burg gekrönten Landzunge und einem Strand mit pastellfarbenen Häusern. Auf der ionischen Seite steht die aragonesische Burg von Le Castella auf einer eigenen kleinen Insel, die durch einen schmalen Sandstreifen mit dem Festland verbunden ist.
Die Geschichte reicht hier weiter zurück als in den meisten anderen Teilen Italiens. Die Bronzestatuen von Riace, zwei lebensgroße griechische Statuen, die vor der ionischen Küste aus dem Meer geborgen wurden, werden im archäologischen Museum von Reggio Calabria aufbewahrt und zählen zu den bedeutendsten erhaltenen Werken antiker Bronzegusskunst. In der Nähe bewahrt Locri die Ruinen einer antiken griechischen Stadt, deren Tempelfundamente und Theater noch zwischen den Olivenhainen zu sehen sind.
Im Landesinneren bilden drei Nationalparks einen grünen, kühlen Gegenpol zur Küste. Die Sila-Hochebene mit ihren Kiefern- und Buchenwäldern und Gletscherseen ist Weideland für die schwarzen Schweine, aus deren Fleisch die Wurstwaren der Region hergestellt werden. Der Aspromonte, das Bergmassiv an der äußersten Spitze der Halbinsel, birgt Wasserfälle, Kastanienwälder und die griechischsprachigen Dörfer der Bovesìa. Der Pollino, den sich Kalabrien mit der Nachbarregion Basilicata teilt, ist noch wilder und beherbergt einige der ältesten Kiefern Europas.
Eine Woche bis zehn Tage reichen aus, um Kalabrien richtig zu bereisen: ein paar Tage an der einen Küste, ein paar in den Bergen, ein paar an der anderen Küste, ohne dass die Rückreise je gehetzt werden müsste. Längere Aufenthalte bedeuten einfach langsamere Morgen und mehr Zeit auf jedem Dorfplatz.
