Το Αλικάντε ανταμείβει όσους ταξιδεύουν με τον χρόνο τους. Πρόκειται για μια επαρχία όπου η μεσογειακή ακτή και τα ορεινά της ενδοχώρας βρίσκονται πολύ κοντά, έτσι μια σύντομη διαμονή μπορεί να σε πάει από ασπρισμένα χωριά χτισμένα σε ασβεστολιθικές ράχες σε ορυζώνες και αλυκές, χωρίς ποτέ να νιώσεις βιασύνη. Ο ρυθμός εδώ ήταν πάντα ήρεμος: ψαροχώρια που ακόμα μπαλώνουν τα δίχτυα τους το πρωί, πλατείες αγοράς που αδειάζουν το μεσημέρι λόγω της ζέστης, και ορεινά χωριά χτισμένα για σκιά και όχι για ταχύτητα.
Η πόλη του Αλικάντε βρίσκεται στο κέντρο όλων αυτών, με την παλιά της συνοικία να ανεβαίνει προς το κάστρο Santa Bárbara, πάνω από το λιμάνι. Κάτω από τα τείχη του κάστρου, το Barrio de Santa Cruz είναι ένας λαβύρινθος από στενά δρομάκια και μπαλκόνια γεμάτα λουλούδια, που εξερευνάται καλύτερα με τα πόδια και χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο. Από εδώ, η επαρχία απλώνεται προς δύο κατευθύνσεις: νότια προς το Έλτσε, γνωστό για τους εκτεταμένους φοινικώνες του, και βόρεια προς τη Marina Alta, όπου το τοπίο διπλώνεται σε πιο απότομες κορυφές.
Σε αυτή τη βόρεια ζώνη συγκεντρώνονται τα ασπρισμένα χωριά του Αλικάντε. Η Γουαδαλέστ είναι ιδιαίτερα γνωστή, με τα σπίτια της στοιβαγμένα κάτω από ένα ερειπωμένο κάστρο και θέα σε μια τυρκουάζ δεξαμενή νερού, αλλά μικρότερα μέρη όπως η Τάρμπενα διατηρούν τον ίδιο ρυθμό χωρίς το πλήθος. Ασπρισμένοι τοίχοι, κεραμοσκεπές και απόκρημνα λιθόστρωτα δρομάκια είναι το σταθερό στοιχείο εδώ, χτισμένα για να κρατούν τη δροσιά μέσα στο μακρύ καλοκαίρι. Πάνω από τα χωριά, παλιά μονοπάτια ανεβαίνουν προς ερημητήρια και εξωκλήσια στις κορυφές των λόφων, τα οποία ακόμα διασχίζουν κάθε χρόνο τοπικές λιτανείες που μεταφέρουν έναν άγιο ή μια Παναγία από την κοιλάδα ως το παρεκκλήσι της.
Στην ακτή, η Βιλαχοϊόσα αξίζει από μόνη της μια πιο αργή επίσκεψη: ένα ενεργό ψαρολιμάνι με σπίτια βαμμένα σε έντονα μπλε, ώχρα και ροζ. Κοντά, η Αλτέα έχει μια ασπρισμένη παλιά πόλη με μια εκκλησία με μπλε τρούλο, αγαπημένη στους ζωγράφους για το φως της. Πιο βόρεια, η Χάβια και η Δένια κρατούν έναν πιο ήρεμο ρυθμό από τα μεγαλύτερα τουριστικά θέρετρα, με ψαραγορές, παλιές αλυκές και θέα ως το νησί της Ίμπιζα τις καθαρές μέρες.
Η γαστρονομία και το κρασί του Αλικάντε ακολουθούν την ίδια αργή λογική. Η οινοπαραγωγική περιοχή DO Αλικάντε καλλιεργεί Monastrell για βαθυκόκκινα κρασιά και Moscatel για γλυκά, αρωματικά λευκά, σε μεγάλο βαθμό ακόμα σε μικρά οικογενειακά κτήματα στους λόφους γύρω από το Πίνοσο και τη Βιγιένα. Το ρύζι είναι το άλλο σταθερό στοιχείο: το arroz a banda, μαγειρεμένο σε ζωμό ψαριού και σερβιρισμένο ξεχωριστά από τα θαλασσινά του, και το arroz del senyoret, το ίδιο πιάτο με όλα τα υλικά ήδη καθαρισμένα, για όσους θέλουν να απολαύσουν χωρίς κόπο. Στην ενδοχώρα, η πόλη Χιχόνα παρασκευάζει turrón, τον νουγκά από αμύγδαλο και μέλι, εδώ και αιώνες, και τα εργαστήριά της παραμένουν μικρά και οικογενειακά. Τοπικά φεστιβάλ γαστρονομίας σημαδεύουν το ημερολόγιο όλο τον χρόνο, από τις ανοιξιάτικες γιορτές της αμυγδαλιάς στους λόφους έως τους φθινοπωρινούς τρύγους.
Στην ενδοχώρα, η Sierra de Aitana υψώνεται πάνω από τους αμπελώνες, με την κορυφογραμμή της ορατή από μεγάλο μέρος της επαρχίας τις καθαρές μέρες. Χωριά στους πρόποδές της, όπως η Σέγια και η Κονφρίδες, διατηρούν οπωρώνες με κερασιές και αμυγδαλιές και προσφέρουν μονοπάτια που συνδέουν το ένα χωριό με το άλλο μέσα από αναβαθμίδες. Αυτό είναι το Αλικάντε που σπάνια εμφανίζεται σε φυλλάδια παραλιών: πιο ήσυχο, πιο ψηλά, χτισμένο γύρω από τις εποχές και όχι γύρω από το τουριστικό ημερολόγιο.
Λίγες ημέρες αρκούν για να αποκτήσετε μια πραγματική εικόνα της περιοχής — μία ημέρα στην πόλη του Αλικάντε, μία ή δύο ημέρες ανάμεσα στα ασπρισμένα χωριά της ενδοχώρας, και μία ημέρα στην ακτή ανάμεσα στη Βιλαχοϊόσα και τη Δένια. Μεγαλύτερες διαμονές επιτρέπουν πιο αργές παρεκβάσεις: μια επίσκεψη σε οινοποιείο κοντά στο Πίνοσο, μια βόλτα στη Sierra de Aitana, ή απλά ένα πρωινό χωρίς τίποτα να κάνετε σε μια πλατεία χωριού ενώ η πόλη ξυπνά. Το Αλικάντε δεν χρειάζεται να το βιαστείς για να το καταλάβεις — αντιθέτως, ζητά ακριβώς το αντίθετο.
