Briuselis stovi ties prancūziškosios ir flamandiškosios Belgijos susikirtimo tašku, ir šis mišinys formuoja visą regiono pojautį: dviem kalbomis parašyti gatvių pavadinimai, dvi kulinarinės tradicijos kiekviename meniu ir tempas, kuris niekada iki galo neatitiko jo vaidmens kaip Europos institucijų sostinės. Toliau nuo stiklinių ES kvartalo bokštų senoji miesto dalis laikosi savo ritmo, sukurto aplink cechų aikštes, dengtas galerijas ir mažus barus, kuriuose kartų kartas pilstomas tas pats abatijų alus.
Didžioji aikštė – akivaizdus pradžios taškas: turgaus aikštė, apsupta paauksuotų cechų namų, kadaise priklausiusių miesto kepėjams, aludariams ir laivininkams. Ji įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, ir net perpildytą popietę raižyti fasadai atsiskleidžia labiau lėtam žvilgsniui nei greitai nuotraukai. Iš čia siauros gatvelės veda į Îlot Sacré kvartalą, kur vaflių kioskai stovi greta šokolado parduotuvių, dar rankomis temperinančių kakavą. Belgiškos šokolado kultūros šaknys Briuselyje giliai įsišaknijusios: šeimos vedami atelje parduoda pralines sverdami, o kai kuriuose išlikusios veikiančios virtuvės, kur pats gaminimo procesas tampa parduotuvės dalimi.
Alus – kitas pastovus dalykas. Briuselyje iki šiol gaminami lambic ir gueuze alūs, naudojant spontaninę fermentaciją. Tradicinėse estaminet užeigose jie pilstomi kartu su trapistų ir abatijų alumi, dažnai su tinkamu sūriu ar porcija frites. Kelios miesto centro alaus daryklos vis dar veda ekskursijas per veikiančius rūsius, o gueuze paragavimas ten, kur jis gaminamas, yra visai kitokia patirtis nei geriant jį bet kur kitur.
Toliau nuo turistinio centro Briuselis slepia rajonus, kurie atsiskleidžia tik nesiskubinant vaikštant. Saint-Géry šiandien pilnas mažų galerijų ir barų, įrengtų senuose sandėliuose. Marolės rajone grindinio gatvėmis kiekvieną rytą tęsiasi blusų turgus, kuriame pardavėjai iškloja baldus, stiklo dirbinius ir senas atvirlaiškius. Matongé, kongolietiškas kvartalas netoli Porte de Namur, sutelkia vakarų afrikietiškus audinius, muzikos parduotuves ir virtuvę tose pačiose kelete kvartalų – tai priminimas, kad Briuselio tapatybė yra ne tik prancūziška-flamandiška, bet ir tikrai tarptautinė.
Ixelles ir Saint-Gilles rajonuose gausu miesto namų eilių su lenktais geležiniais balkonais ir vitražiniais laiptinių langais, likusiais iš architekto Victor Horta epochos. Šiomis gatvėmis dažnai atsitinka jas pastebėti be iš anksto sudaryto plano, nes daugelis gražiausių fasadų slepiasi tyliuose gyvenamuosiuose kvartaluose, o ne pagrindinėse gatvėse. Panašiai atsiskleidžia ir ilgametė Briuselio meilė komiksams: dažytos sienų freskos su belgiškų komiksų personažais pasirodo ant frontonų visame centre – tai dalis viešo maršruto, kuris paverčia pasivaikščiojimą tarp rajonų kažkuo panašiu į lobių medžioklę.
Zenne upė, XIX amžiuje daugiausia uždengta, iki šiol formuoja miesto geografiją, o į šiaurę nuo centro tekantis kanalas jungia Briuselį su Antverpenu ir už jo esančiomis flamandiškomis žemumomis. Palei jo krantus senieji pramoniniai sandėliai pavirto galerijomis, alaus daryklomis ir savaitgalio turgais, todėl kanalo rajonas jaučiasi lėčiau ir vietiškiau nei turistinės gatvės aplink Didžiąją aikštę.
Kaip regionas, Briuselis puikiai tinka bazei, iš kurios galima tyrinėti jį juosiančius mažesnius flamandiškus ir valoniškus miestelius – kiekvienas su savo cechų namais, alaus tradicijomis ir turgaus aikštėmis, pasiekiamais per trumpą atstumą nuo sostinės. Kartu jie sudaro kompaktišką, pėsčiomis pereinamą Belgijos kampelį, kur viduramžių architektūra, alaus darymo tradicijos ir šokolado amatas yra visi vienas kito pasiekiamame atstume.
