Pommeri kulkee pitkin Puolan ainoaa merenrantaa, Gdańskin tiilipäätyisistä kortteleista sisämaan mäntymetsiin ja järviseutuun. Tahti seuraa tässä vettä ja vuodenaikaa: kalastusveneet lähtevät liikkeelle aamunkoitteessa, meripihkakauppiaat pystyttävät kojujaan, ja rantakävelyn kahviloiden puutuolit täyttyvät illan kultaisessa valossa. Alue on tehty hitaaseen liikkumiseen — vanhat kaupunginosat ovat niin pieniä, että ne oppii tuntemaan kävellen, ja maisema palkitsee tarkkaavaisuuden, ei kiireen.
Sydämessä on Gdańsk, hansakaupunki, jonka kauppiastalot, viljamakasiinit ja pitkä rantalinja piirtävät edelleen esiin keskiaikaisen kauppakaupungin muodon. Kadut avautuvat Motława-joelle, jossa viljaproomut aikoinaan jonottivat ja jonka mukulakiville kahvilat nyt levittäytyvät. Vähän matkan päässä rannikkoa Sopot elää eri tahtiin: puinen laituri ulottuu Itämereen, kylpylähuvilat ovat belle époque -aikaa, ja ranta täyttyy hitaasti päivän mittaan sen sijaan että väkeä tulvisi kerralla. Gdynia, nuorempi ja pitkälti sotien välisenä aikana rakennettu, näyttää Pommerin taas toisesta kulmasta — puhtaita modernistisia linjoja, toimiva satama ja rantaraitti, jolla rahtilaivat ja purjeveneet kohtaavat.
Sisämaassa alue pehmenee Kashubiaksi, järvien, koivulehtojen ja kylien maisemaksi, jossa puuarkkitehtuuri ja kansanperinteiset käsityöt ovat säilyneet suurelta osin koskemattomina. Maalattuja huonekaluja, kirjontaa ja pitsiä valmistetaan täällä yhä pienissä verstaissa, usein samoissa suvuissa sukupolvesta toiseen. Maasto kohoaa loivasti matalien kukkuloiden jonoksi, jota paikalliset kutsuvat Kashubian Sveitsiksi — nimi kertoo enemmän paikallisesta ylpeydestä kuin todellisesta korkeudesta, mutta vaikutelma, kun järviä pilkottaa metsäisten selänteiden välistä, on aidosti vaikuttava. Puukirkkoja, joista osa on vuosisatoja vanhoja, seisoo kylissä pitkin tätä maaseutuvyöhykettä; niiden tummat pärekatot ja pelkistetyt sisätilat muodostavat hiljaisen vastakohdan rannikkokaupunkien tiilikomeudelle.
Rannikolla itsellään on omat hitaat nähtävyytensä. Gdańskista länteen Hel-niemimaa kapenee kapeaksi dyynien ja mäntyjen kaistaleeksi, jonka kalastajakylissä silliä ja turskaa nostetaan verkoista yhä joka aamu. Kauempana lännessä Słowińskin kansallispuisto suojelee liikkuvien hiekkadyynien vyöhykettä — osa niistä on niin korkeita, että ne hautaavat puita alleen, ja Itämereltä puhaltava tuuli työntää niitä tasaisesti sisämaahan. Dyynien ja meren välissä lagoonit ja ruovikot suojaavat monenlaista lintulajistoa, ja koko kaista tuntuu enemmän autiomaalta kuin tyypilliseltä pohjoiselta rannikolta.
Pommerin pienempien kaupunkien — Kartuzyn, Kościerzynan, Puckin — torit elävät viikkotorien, kirkonkellojen ja läheisten järvien tai meren vaihtuvan valon rytmissä. Ruoka nojaa siihen, mitä rannikko ja metsät antavat: savustettua kalaa myydään suoraan savustamosta, taikinataskuja täytetään mustikoilla tai sienillä, ja ruisleipää tarjoillaan kaikkialla kyläleipomoista kaupunkien kahviloihin. Meripihkaa, jota Itämeren rannat ovat huuhtoneet maihin vuosisatojen ajan, muotoillaan koruiksi verstaissa, jotka reunustavat yhä Gdańskin vanhoja katuja — käsityö, joka on sidoksissa alueeseen yhtä lailla kuin kalastuskin.
Pommeria yhdistää tämä tasapainossa pidetty vastakohtaisuus: hansa-ajan tiili puukylien kirkkoja vastaan, avoin meri hiljaisia sisämaan järviä vastaan, toimiva satama tuskin muuttunutta kansantaideperinnettä vastaan. Kaupungit ovat tarpeeksi lähellä toisiaan yhdistyäkseen yhdeksi kiireettömäksi reitiksi, mutta silti tarpeeksi erilaisia, että kukin tuo mukanaan jotain, mitä edellinen ei tarjonnut — sataman, kylpyläkaupungin, järven, dyynikaistaleen. Alue palkitsee matkailijan, joka on valmis hidastamaan sen omaan tahtiin: istumaan kahvikupin ääreen Motławan varrella, kävelemään laiturilla laskuveden aikaan tai katsomaan, kuinka kashubialainen keramiikkamestari muotoilee savea samalla tavalla kuin sitä on muotoiltu täällä sukupolvien ajan.
Ruoka
