Brüssel asub prantsuse- ja flaamikeelse Belgia kokkupuutepunktis, ja see segu kujundab kõike selles, kuidas piirkond end tunda annab: iga tänavasildil on kaks keelt, igal menüül kaks köögitraditsiooni ja tempo, mis pole kunagi täielikult järele jõudnud oma rolliga Euroopa institutsioonide pealinnana. ELi kvartali klaastornidest eemal hoiab vanem linnaosa oma rütmi, mis on ehitatud tsunftiväljakute, kaetud galeriide ja väikeste baaride ümber, kus on põlvkondi järjest kallatud sama kloostriõlu.
Grand Place on ilmselge alguspunkt — turuplats, mida ümbritsevad kullatud tsunftimajad, mis kuulusid kord linna pagaritele, pruulijatele ja paadimeestele. See on UNESCO maailmapärandi objekt, ja isegi tegusal pärastlõunal tasub nikerdatud fassaade vaadata aeglaselt, mitte kiirelt pildistada. Siit viivad kitsad tänavad Îlot Sacré'sse, kus vahvlikioskid seisavad šokolaadipoodide kõrval, kus kakaod tempereeritakse siiani käsitsi. Belgia šokolaadikultuur on Brüsselis sügavalt juurdunud: pereettevõtete ateljeed müüvad pralineed kaalu järgi, ja mõned peavad töötavaid vaateköökke, kus valmistusprotsess on poe osa.
Õlu on teine püsiv element. Brüsselis pruulitakse siiani lambicut ja gueuze'i spontaanse kääritamise teel. Traditsioonilised estaminetid kallavad neid trapisti- ja kloostriõlude kõrval, tihti sobiva juustu või frites'i taldrikuga kõrvale. Mõned pruulikojad linna keskuses korraldavad siiani ekskursioone töötavatesse keldritesse, ja gueuze'i maitsmine seal, kus see valmistatud on, on hoopis teine kogemus kui selle joomine kus mujal tahes.
Turistide südamest kaugemal on Brüsselis linnaosi, mis tasub rahulikult jalgsi avastada. Saint-Géry on nüüdseks täis väikeseid galeriisid ja baare, mis on rajatud vanadesse laohoonetesse. Marolles hoiab käigus kirbuturgu, mis levib mööda selle munakivisillutisega tänavaid, kus kaupmehed panevad igal hommikul välja mööblit, klaasnõusid ja vanu postkaarte. Matongé, Kongo linnaosa Porte de Namuri lähedal, toob Lääne-Aafrika kangad, muusikapoed ja toidukultuuri samadesse kvartalitesse, meeldetuletusena, et Brüsseli identiteet ei ole ainult prantsuse-flaami, vaid tõeliselt rahvusvaheline.
Ixelles'is ja Saint-Gilles'is on ridade viisi linnamaju kaarjate raudrõdude ja vitraažiakendega trepikodadega arhitekt Victor Horta ajastust. Neid tänavaid ilma kindla plaanita jalutades märkab neid kõige sagedamini, kuna paljud kaunimad fassaadid asuvad vaiksetel elamukvartalitel, mitte peatänavatel. Brüsseli pikaajaline armastus koomiksikunsti vastu avaldub sarnaselt: Belgia koomiksitegelaste maalitud seinamaalingud ilmuvad viilseintele kesklinnas laiali, osana avalikust rajast, mis muudab jalutuskäigu linnaosade vahel omamoodi aarete jahiks.
Zenne jõgi, mis on suures osas üheksateistkümnendal sajandil maa alla kaetud, kujundab endiselt linna geograafiat, ja kanal, mis kulgeb kesklinnast põhja poole, ühendab Brüsseli Antwerpeniga ja sellest kaugemal asuvate flaami madalikega. Selle kallastel on vanad tööstuslaod muutunud galeriideks, pruulikodadeks ja nädalavahetuse turgudeks, andes kanalipiirkonnale aeglasema ja kohalikuma tunde kui Grand Place'i ümbritsevad turistitänavad.
Piirkonnana toimib Brüssel hea lähtepunktina, kust avastada väiksemaid flaami ja valloonia linnu, mis seda ümbritsevad — igaühel on omad tsunftimajad, õlletraditsioonid ja turuplatsid, ning kõik on pealinnast lühikese vahemaa taga. Koos moodustavad need Belgia kompaktse ja hõlpsasti jalgsi läbitava nurga, kus keskaegne arhitektuur, pruulimistraditsioonid ja šokolaaditöö on üksteisele käeulatuses.
